Скачать fb2
Гипсокартон: шаг за шагом

Гипсокартон: шаг за шагом

Аннотация

    Наша книга рассказывает об основных видах гипсокартона и их применении. Следуя приведенным в ней «пошаговым» рекомендациям, вы сможете: устроить межкомнатные перегородки, изготовить декоративные и звукопоглощающие конструкции; самостоятельно постелить гипсоволокнистые полы; смонтировать различные варианты арочных проемов, колонн, многоуровневых потолков и подиумов и выполнить множество других работ с гипсокартоном.


Вадим Николаевич Пустовойтов Гипсокартон: шаг за шагом

Гипсокартон и его применение. Необходимый инструмент и материалы для работы с гипсокартоном

    Если мы обратимся к руководству по отделочным работам периода 70—80-х годов и ранее, то встретим описания довольно трудоемких процессов предварительной подготовки стеновых поверхностей (выравнивания, набивания дранки, укладки слоев штукатурных растворов – так называемой «мокрой штукатурки»). Такого рода работа требует достаточно серьезной профессиональной подготовки и опыта. При этом использовались глиняные или известковые штукатурные растворы, которые в условиях дефицита строительных и отделочных материалов добывались по принципу «где достали, где украли» (естественно, что при этом возникали трудности с унификацией и совместимостью материалов – воровали-то и доставали где придется и что получится!).
    Зачастую добиться по-настоящему гладкой и ровной поверхности было практически невозможно. К тому же некоторые операции (например, набивание дранки на бетонные стены в блочных хрущевках) оказывались весьма проблематичными. А о «сопутствующих эффектах» – грязи, влажности, неудобстве для окружающих – и говорить не приходится.
    В современных условиях, когда есть возможность использовать такой богатый по своим возможностям отделочный материал, как гипсокартон[1], у любого человека, имеющего минимальные навыки работы с инструментом, появилась возможность самостоятельно, практически без посторонней помощи, обшить легкими, экологически чистыми листами достаточно большое помещение, игнорируя даже весьма проблемные участки стен, пола и потолка. При этом можно позволить себе любые «архитектурные излишества» – ступеньки, подиумы, разноуровневые потолки, арки, ниши, различные криволинейные поверхности, декоративные и звукопоглощающие конструкции и т. д.
    Специальные гипсокартонные конструкции, благодаря своей относительно небольшой массе, незаменимы в зданиях, где должна быть ограничена нагрузка на перекрытие (старые, реконструируемые здания), а также там, где невозможно применение традиционной отделки.
    Гипсокартон – это композитный материал, выпускаемый в форме листов длиной 2,5–4,8 м, шириной 1,2–1,3 м и толщиной 8—24 мм. Основу такого листа составляет гипс, а наружные плоскости облицованы картоном. Для достижения необходимых показателей гипсового сердечника, характеризующих его прочность, плотность и т. д., в него добавляют специальные компоненты, повышающие его эксплуатационные свойства. Картон выполняет роль как армирующего каркаса, так и основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка). Гипсокартон – негорючий и огнестойкий материал, одновременно гибкий и твердый, который по своим физическим и гигиеническим свойствам идеально подходит для жилых помещений. Экологически чист, не содержит токсичных компонентов и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, что подтверждают гигиенические и радиационные сертификаты. Он – энергосберегающий материал, обладающий еще и хорошими звукоизоляционными свойствами. Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой. Это очень важное качество материала, применяемого для отделки внутри помещения. Вдобавок ко всему он имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи. Последние два свойства позволяют гипсокартону регулировать микроклимат помещений естественным путем и в значительной степени способствовать созданию благоприятной для человека «микроатмосферы».
    Гипсокартон официально утвержден в качестве отделочного материала, разрешенного для использования в помещениях самых разнообразных типов и назначений.
    Вот, например, выдержки из ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА И ОТДЕЛКЕ СБОРНЫХ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ВСН 27–95:

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Настоящей инструкцией следует руководствоваться при устройстве гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки (далее именуются – перегородки) в жилых, общественных, административных и промышленных зданиях.
    1.2. Перегородки применяются в зданиях с относительной влажностью до 70 % и температурой не ниже 15 °C, всех степеней огнестойкости, различной этажности и конструктивных систем, возводимых во всех регионах РФ вне зависимости от инженерно-геологических условий строительства, в том числе и в сейсмических районах.
    1.3. Перегородки предназначаются для разделения внутреннего пространства здания на отдельные помещения и дают возможность свободной планировки и трансформации помещений. Заменяя кирпичные, шлакоблочные и гипсобетонные перегородки, они облегчают вес здания, имеют высокую технологичность изготовления и монтажа, исключают оштукатуривание поверхностей, повышают производительность труда.
    ……..
    1.5. Область применения перегородок: в гражданских зданиях – жилые дома, предприятия торговли, учебные заведения, лечебно-профилактические учреждения и т. д.; в промышленных зданиях – многоэтажные здания радиотехнической, электронной, приборостроительной промышленности, инженерные корпуса и т. д.
    Промышленность выпускает кроме стандартных гипсокартонных листов (ГКЛ) огнестойкие (ОГКЛ) и влагостойкие (ВГКЛ). В последние вводятся вещества, уничтожающие грибки, они применяются для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат. Огнестойкие применяются для отделки всякого рода воздуховодов и коммуникационных шахт.
    Следует отметить, что гипсокартон изобретен не сегодня: наиболее значимым в истории периодом для гипсокартона стал XIX век: считается, что именно в это время американец Августин Сакетт соорудил строительную доску, представляющую собой 10 слоев покрытой гипсом бумаги, которая и стала постепенно применяться в виде альтернативы штукатурке. Чуть позже материал, представляющий собой листы картона, склеенные слоем гипса, был запатентован неким Стефаном Келли, ну а затем Кларенсом Утсманом был изобретен гипсокартон в окончательной его форме, которая в различных модификациях широко используется по сей день.
    Впрочем, в советские времена его качество и технологические свойства оставляли желать много лучшего. Однако в последнее время можно с уверенностью говорить о принципиально новой технологии его использования. Когда в моду вошел евроремонт с его повышенными требованиями к геометрии помещений и качеству поверхностей, произошло второе рождение этого материала. Архитекторы обнаружили, что листам можно придавать, по желанию, любую форму. Купольные покрытия, колонны, арки всех видов, сложнейшие переходы от одной плоскости к другой, криволинейные поверхности – все это стихия гипсокартона. Система металлических каркасов, набираемых из стандартных профилей заводского изготовления, разработана так, чтобы можно было создать стены любой сложной формы. Появился новый метод «сухого строительства», где нет ни мокрой штукатурки, ни обязательных обоев.
    Крепятся гипсокартонные листы без особых сложностей как непосредственно на стену, так и на предварительно смонтированный деревянный (рейка) или металлический (специальный профиль) каркас. При облицовке стен в один слой гипсокартонным листом применяется монтажный клей на гипсовой основе. А когда листы ГКЛ собираются на каркасах, то крепятся они шурупами-саморезами. Гипсокартонные листы легко режутся, по желанию им можно придавать любую форму, кривизну и т. п., для чего используется намачивание, применяются лекала и специальные технологии (о них мы расскажем далее).
    В потолке при отделке гипсокартоном сверлят отверстия, в них вбиваются деревянные пробки и прибиваются рейки аналогично настенному каркасу. Листы устанавливаются так, чтобы между ними оставалось пространство в 4–5 мм для последующей отделки швов.
    Поставщики гипсокартонных листов предлагают комплексные системы для облицовки стен, устройства навесных потолков и межкомнатных перегородок, при этом в комплект поставки входят как сами листы, так и необходимый крепеж, профиль и др. – все из расчета на квадратный метр. Однако, если необходимо, есть возможность приобрести любую номенклатуру по отдельности.
    Основу гипсокартона, как следует из его названия, составляет гипс.
    Гипс (от грен. gypsos – мел, известь) – минерал, водная сернокислая соль кальция. Структура кристаллической решетки гипса относится к типу слоистой. Чистый гипс бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую и другие окраски. Гипс широко применяют для получения вяжущих материалов, для изготовления гипсобетона, гипсовых и гипсобетонных изделий и отделочных материалов, таких как гипсокартон, поделочный (селенит) и облицовочный камень; в производстве красок, эмали, глазури; для гипсования почвы; в медицине, оптике. Гипс входит в состав ганча и стукко, хорошо поддается тонировке и раскраске. Он обладает способностью «дышать», то есть, пропускать воздух, химически нейтрален, не содержит токсических и пахнущих веществ, абсолютно негорюч, имеет высокие теплоизолирующие свойства.
    Технология изготовления гипсокартонных листов заключается в формировании на конвейере непрерывной плоской полосы с сечением заданной формы шириной 1200 мм, которая состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового «теста», включающей армирующие добавки. Боковые кромки полосы завальцовываются краями картона, а после «схватывания» этого «сандвича» полоса разрезается на отдельные листы, которые сушатся, маркируются, штабелируются и упаковываются.
    Ширина стандартных гипсокартонных панелей составляет 1 м 20 см, толщина – 9,5; 12,5 и (реже) – 18 и 24 мм. Длина—2; 2,5; 2,6 и 3 м. Кроме стандартных гипсокартонных листов различной влагостойкости и огнестойкости (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) выпускаются пазогребневые плиты[2], в которых материал подвергнут обжигу. Благодаря такой «линейке» свойств гипсокартон соответствующих марок можно применять при отделке кухонь, ванных комнат и санузлов, а также загородных домиков (ГКЛВ, в состав которых вводятся противогрибковые вещества), воздуховодов, коммуникационных шахт, обустройства мансард (ГКЛО), межкомнатных перегородок с прокладкой вблизи них электрических, телефонных, отопительных и водопроводных коммуникаций (пазогребневые). Конечно, гипсокартон – не панацея и не абсолютно универсальный материал. В местах с повышенной влажностью и огнеопасностью нужно учитывать целый ряд параметров и при рассмотрении возможности использования отделки гипсокартоном лучше проконсультироваться со специалистами-экспертами в строительных, жилищно-эксплуатационных и торгующих организациях.
    Тем не менее можно с уверенностью сказать, что если у вас намечены отделочные работы в жилых помещениях с нормальными условиями эксплуатации, гипсокартон – это оптимальное решение!
    Однако, говоря о достоинствах этого достаточно «молодого» материала, следует упомянуть о его проблемных сторонах, учитывая которые можно извлечь максимальную пользу из его качеств.
    Гипсокартон – материал тем не менее достаточно чувствительный к воздействию влаги. Обычный гипсокартон при увлажнении теряет свои свойства в области прочности и склонен к деформированию. Это касается вопросов отделки гипсокартоном помещений, где постоянная влажность достигает 90 % и более. Стандартный гипсокартонный лист подходит для отделки помещений с влажностью не более 70 %, а водостойкий типа ГКЛВ – не более 80 % при условии, что такая влажность будет держаться не более 10 часов в сутки.
    Гипсокартон – материал достаточно хрупкий и при сильных механических воздействиях (нажатиях, ударах, сдавлениях и пр.) легко разрушается, листы пробиваются, раскалываются, трескаются. А заделываются такие механические повреждения весьма проблематично, в ряде случаев (отломы, крупные сколы и т. п.) не ремонтируются вовсе.
    В процессе отделки помещений следует учитывать возможность подвески на гипсокартонные панели осветительных приборов, аудио– и видеоаппаратуры, книжных полок, декоративных элементов и т. д. Вбивать гвозди в гипсокартон нельзя: он крошится и не выдерживает нагрузки. Проблему необходимо решать либо за счет специальных дюбелей (пластиковых и металлических) для полых стен, либо за счет устройства дополнительных конструкций типа кронштейнов, опор и т. п., прикрепленных к основной стене и «вписанных» в гипсокартонную конструкцию.
    Впрочем, при грамотном подходе к проблеме, и гипсокартонные стены выдерживают достаточную нагрузку, нужно только все правильно рассчитать. Так, при толщине листа 15 мм стена выдерживает нагрузку 50 кг на квадратный метр, а при толщине листа 18 мм – 70 кг на квадратный метр. При толщине обшивки 12,5 мм допустимая нагрузка на один 6-миллиметровый пластмассовый дюбель для полых стен – 20 кг, металлический – 30 кг. Например, стенные шкафы или полки весом более 15 кг надо крепить как минимум в двух точках дюбелями для полых стен; на подвесном потолке из гипсокартонных листов можно разместить светильник массой менее 6 кг на специальных разжимающих пластмассовых дюбелях. Тяжелую люстру уже придется крепить непосредственно к потолочному перекрытию.
    Для более уверенной влагостойкости отделки используют гидрофобизированные плиты. Влагостойкие пазогребневые плиты (гидрофобизированные плиты) применяются в помещениях с повышенной влажностью.
    Частично свободны от «родимых пятен» гипсокартона его «двоюродные братья» – гипсоволокнистые листы (ГВЛ), которые не оклеиваются картоном, а гипс в них армирован распушенной целлюлозой и содержит технологические добавки, благодаря которым материал приобретает более высокую твердость, вязкость и устойчивость к воздействию открытого пламени. В гипсоволокно гвоздь забивается, как в дерево, и держится в нем прочно, шуруп можно заворачивать без дюбеля, материал можно резать любым инструментом, и при этом обрабатываемая кромка не крошится. Очень хорош ГВЛ для отделки помещений, в которых в течение года не бывает резких колебаний температуры (например, для неотапливаемых дач, где в зимнее время никто не живет). Коэффициент линейного температурного расширения у ГВЛ низок, и при заделке швов между листами специальной эластичной шпатлевкой можно быть уверенным, что трещины от сезонных изменений температуры не появятся.
    Кроме этого, существуют марки гипсокартона, в конструкцию которых уже введен декоративный элемент. Например, гипсокартон с виниловым покрытием. Одним из основных строительных элементов системы гипсокартонных отделочных панелей являются панели из гипсокартонных листов с отделкой поверхности (лицевого слоя) декоративным материалом. В зависимости от материала, которым облицована поверхность гипсокартонного листа, эти панели подразделяются на:
    • панели с покрытием из поливинилхлоридной декоративной отделочной пленки ПДО или ПДСО;
    • панели с покрытием из поливинилхлоридной пленки на бумажной основе «Изоплен»;
    • панели с покрытием из материала поливинилхлоридного декоративного на бумажной подоснове «Девилон»;
    • панели с покрытием из декоративного материала «Плетек».

    Гипсокартон – это лучшая основа под обои. Их можно клеить без всякой предварительной обработки, единственное, что нужно сделать, – покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. А можно не оклеивать стены, а, например, побелить или покрасить клеевой или масляной краской, как обычные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется только использовать известковые краски, так как они плохо сцепляются с картоном.

Необходимый ручной электрический инструмент для работы с гипсокартоном

    Углошлифовальные машины известны каждому, кто хоть немного пользовался электроинструментом. Этот электрический инструмент в народе называется «болгарка». Термин родился в середине 70-х годов, когда в Советском Союзе впервые появились новые электроинструменты – углошлифовальные машины, выпущенные в Болгарии на новом заводе Elpram под торговой маркой Btos (Sparky). Сегодня каждый мастер, которому приходится работать с металлом, старается приобрести «болгарку» как очень удобный и производительный инструмент. Благодаря ему удалось отказаться от трудоемкой и долгой работы с ножовками и напильниками. При помощи «болгарки» режут металлические листы и профили, прут и уголок, зачищают сварочные швы и выполняют ряд других работ, необходимых при монтаже и сопутствующих ему работах.
    При выборе углошлифовальных машин приходится учитывать ряд самых различных факторов: как экономических (цена), так технических и эргономических. Некоторые важные параметры, такие как надежность, можно оценивать лишь приблизительно, исходя из конструкции инструмента. «Болгарки», как и любые электроинструменты, подразделяются на два класса: бытовые и профессиональные. Профессиональные инструменты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию, поэтому при их изготовлении применяются более прочные материалы, соответственно, цена их выше. Инструменты большой мощности необходимы для выполнения таких тяжелых работ, как резка (металла, камня и пр.). Разумеется, чем выше мощность, тем больше вес и цена инструмента.
    Если углошлифовальную машину планируется использовать только для резки металла, то подойдет инструмент с постоянной частотой вращения шпинделя 1000– 11000 об/мин при диаметре круга 230 мм. Машины с регулируемой частотой вращения нужны для шлифовки и полировки.
    Углошлифовальные машины Kress WS639Y (бытовая) и 1051WSE (профессиональная) с потребляемой мощностью 900/1050 Вт оборудованы схемой ограничения пускового тока. Благодаря такой схеме двигатель плавно набирает обороты до заданного числа, обеспечивая тем самым комфортные условия работы мастеру и щадящие условия редуктору. Система электронной регулировки частоты вращения такова, что позволяет подобрать оптимальную скорость вращения для всех видов шлифовальных, отрезных и полировальных работ.
    Корпуса этих машин практически одинаковы, отличие заключается только в цветовом оформлении: бытовая модель выполнена в серо-синих тонах, а профессиональная – в серо-красных.
    Углошлифовальные машины Einhell Global (WS-G 125Е, WS-G 230E) с потребляемой мощностью 850/2000 Вт принадлежат к разным типам инструментов. Так, WS-G 125E – небольшая «болгарка» универсального назначения, a WS-G 230E – крупная, тяжелая двуручная машина, основной задачей которой является резка металла. Это добротно изготовленные, надежные и сравнительно недорогие инструменты, в схеме которых предусмотрена электронная регулировка частоты вращения.
    Углошлифовальные машины Bosch GWS (10-125С, 10-125СЕ, 14-125С, 14-125СЕ) – профессиональные инструменты мощностью 1020, 1020, 1400, 1400 Вт. «Болгарки» Bosch обладают солидной мощностью при довольно малых размерах. Так, габариты 1400-ваттных моделей такие же, как у 1020-ваттных. При этом, несмотря на компактность, их надежность не снизилась. Применение бронированной обмотки обеспечивает эффективную защиту от абразивной пыли. Индекс «Е» в маркировке сообщает о наличии электроники, позволяющей регулировать обороты в широком диапазоне и тем самым подбирать режимы для резки или шлифовки. Помимо этого, электронная схема в самом начале процесса резки или шлифовки автоматически увеличивает мощность инструмента, чтобы обеспечить плавный старт. Инструменты фирмы Bosch отличаются компактностью и высокой удельной мощностью. С этой точки зрения особенно примечательна модель GWS 14-125CE, которая, не превосходя GWS10-125C по размерам, имеет более мощный двигатель и современные электронные системы управления.
    При монтажных работах с использованием гипсокартона трудно обойтись без хорошей дрели-шуруповерта. При помощи этого инструмента шуруп-саморез легко и надежно крепит лист как к деревянной, так и к металлической обрешетке без предварительного сверления. Большинство шуруповертов, представленных на современном рынке, работают от аккумуляторов, благодаря чему в процессе монтажа питающий шнур не мешает работе. Нужно лишь систематически заряжать аккумулятор, и шуруповерт будет постоянно готов к работе.
    Шуруповерты Sparky на отечественном рынке представлены несколькими моделями (В10Е, В12Е, В18Е и др.), в которых конструкторы постарались охватить особенности всех категорий. Например, В10Е – самая простая модель, предназначенная для домашнего использования. Шуруповерт оснащен 9,6-вольтовым аккумулятором, односкоростной передачей и 6-ступенчатым регулятором крутящего момента.
    Модель В12Е отличается от В10Е более мощным (12 В) аккумулятором и двухскоростным редуктором. Первая скорость характеризуется меньшей частотой вращения и большим крутящим моментом. Ее специализация – шуруповертные работы. Вторая скорость, крутящий момент которой минимален, позволяет сверлить большинство строительных материалов.
    Венчает модельную линейку шуруповерт В18Е, который по праву классифицируется как профессиональный инструмент. На это прежде всего указывает мощный (18 В) аккумулятор и регулятор крутящего момента (17 позиций). В результате дрель способна справляться с непрерывными длительными работами, в процессе которых всегда можно подобрать необходимый крутящий момент.
    Sparky BUR 15E отличается от своих аналогов не только более мощным (14,4 В) аккумулятором, но и режимом сверления с ударом. То есть дрель можно использовать не только в режиме сверления и закручивания шурупов, но для бурения отверстий в кирпиче, камне или бетоне. Дрель оснащена патроном, характеризующимся повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, и оборудована двух-скоростным редуктором с 24-ступенчатым регулятором крутящего момента. В результате дрель способна справиться с большинством проблем, которые могут возникнуть при монтажных работах.
    Шуруповерты Black&Decker представлены на рынке несколькими моделями (КС 9661 FK, 1261FK, 1282FK). Это аккумуляторные дрели, предназначенные для сверления отверстий в металле и древесине, для закручивания и откручивания шурупов. Модель КС 1282 FK кроме этого обладает ударным действием, то есть дрель можно использовать не только для сверления отверстий и заворачивания шурупов, но и в качестве перфоратора. От других моделей шуруповерты фирмы Black&Decker отличает не только изящный дизайн, но и двигатель, обладающий высокой мощностью и надежностью. Рукоять дрелей оснащена мягкими накладками, которые повышают удобство захвата и снижают вибрационную нагрузку на руку.
    Дрели Atlas Copco LokTor (s 12T, S12P, Р 12Р) – аккумуляторные (12 В) шуруповерты, обладающие плавной регулировкой частоты вращения редуктора (0—1200 об/мин) с максимальным моментом вращения 50 Нм (рис. 7). Дрели снабжены реверсом, электронной регулировкой частоты вращения, ступенчатой регулировкой момента вращения (20 позиций), электронным тормозом и возможностью изменения положения аккумулятора. В дрелях этой серии, несмотря на их разнообразие, очень легко разобраться. Первая буква маркировки (S или Р) позволяет понять, имеет ли инструмент функцию удара (S – нет, Р – есть). Последняя буква обозначает тип рукоятки (Т – Т-образная, Р – пистолетная). У дрелей оригинально реализовано крепление аккумулятора. Его положение можно изменять с помощью следующей последовательности действий: отсоединение от рукоятки, поворот от вертикальной оси на 180°, подключение нужной стороной. Важно, что балансировка инструмента при этом не нарушается. Эта возможность бывает полезной, когда требуется завернуть или отвернуть шуруп в труднодоступных местах. Конечно, модели данной серии – удовольствие довольно дорогое, но для профессионалов инструмент незаменим.
    Шуруповерты Bosch GSR (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2) имеют отличительную черту, присущую всем профессиональным инструментам Bosch, которая заключается в наличии всевозможных систем защиты (как пользователя, так и самого инструмента). Дрели могут работать от источника питания не только номинального напряжения, но и менее мощного (правда, при этом падает производительность инструмента). Обычные аккумуляторные шуруповерты не следует подключать к источнику более высокого, чем номинальное, напряжения, так как это приводит к выходу двигателя из строя. Для моделей Bosch этой проблемы не существует, потому что более мощный (нештатный) источник питания подключить физически невозможно. Этому препятствуют специальные выступы на рукоятке, благодаря которым «неправильный» аккумулятор повышенного напряжения просто не станет на место. Все инструменты Bosch имеют электронную регулировку частоты вращения, ступенчатую регулировку момента вращения (15 позиций), электронный тормоз, блокировку шпинделя.

Сверла для бетона

    Для сверления обычных отверстий в древесине или гипсолитовых перегородках можно пользоваться различными сверлами, не придавая их выбору особого значения. Но когда требуется просверлить несколько десятков отверстий в бетоне (обычная ситуация при монтаже гипсокартонных листов), положение резко меняется. Характеристики сверл обычно не указываются, а только ограничиваются надписью Beton. Обыватель при этом ориентируется на наличие твердосплавной напайки в режущей части (на оконечности) инструмента. Практика показывает, что для правильного выбора сверл этой информации явно не достаточно. Поэтому при покупке сверл по бетону нужно проконсультироваться с мастерами и продавцами. И хотя этот сегмент рынка инструментов достаточно подвижен и изменчив, дадим несколько советов.
    Сверла завода «Фрезер» (г. Москва). Основная часть сверла сделана из мягкой стали, которая легко деформируется даже от удара молотком. Как следствие, твердосплавная вставка легко выламывается. Этим и объясняется короткий срок «жизни» сверл. Кроме того, диаметр винтовой части и хвостовика составляет всего 6 мм, из-за чего затруднен вывод шлака из отверстий во время работы. Во-вторых, последнее обстоятельство затрудняет охлаждение сверла, которое происходит преимущественно за счет теплообмена с патроном. В результате сверла сильно разогреваются, при этом заметно снижается скорость и качество работы.
    Сверла Diagen Beton во время работы перегреваются. Поэтому необходимо увеличивать время охлаждения инструмента, и, кроме того, возможны ожоги (при проверке степени нагрева сверла пальцем). Все остальные характеристики сверл при тестировании показали неплохие результаты.
    Сверла Heller Ailmat предназначены в основном для кирпича и мягкого бетона, поэтому использование этих инструментов в ударном режиме нежелательно. Постоянной проблемой при работе сверлами является откол частей твердосплавного наконечника, что сказывается на точности работы и диаметре отверстий.
    Сверла Bosch Silver Percussion отличаются точностью и мягкостью сверления при полном отсутствии вибрации. Сверла обладают высокой стойкостью, но по истечении времени при затуплении режущей части немного увеличивается вибрация и сверла нуждаются в повторной заточке. Последнее обстоятельство не оказывает, как правило, существенного влияния на точность сверления.

Перфораторы для работ с гипсокартоном

    Практически у каждого хорошего хозяина имеется в домашней мастерской электрическая дрель. Однако любой, кому доводилось сверлить обыкновенной (пусть даже достаточно мощной) электродрелью отверстия в бетоне, знает, каких затрат сил, времени и нервов требует эта процедура. Здесь мастеру на помощь приходит перфоратор, где сверло помимо обычного вращательного движения дополнительно совершает и ударное возвратно-поступательное действие, подобно отбойному мини-молотку. При монтаже гипсокартонных плит обойтись без хорошего перфоратора сложно, а работа таким инструментом доставляет удовольствие, будь то кирпичная или бетонная стена – на то, чтобы проделать в ней отверстие, затрачиваются буквально секунды. Единственная проблема возникает в том случае, когда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, соответственно скорректировав разметку. Если же нужно просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.
    Ниже приводится краткая характеристика наиболее популярных из моделей перфораторов, имеющихся в настоящее время на рынке инструментов.
    Перфоратор «Байкал Е-117А» выпускается Ижевским механическим заводом. Инструмент достаточно высокого качества, с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Отверстие диаметром до 10 мм и глубиной 50 мм он просверлит за несколько секунд. К недостаткам данной модели можно отнести плохую защищенность курка и патрона от пыли, которая поднимается в процессе сверления отверстий. После каждого часа наработки в редуктор инструмента нужно доливать 2–3 мм3 масла, поэтому при работе с перфоратором масло всегда должно быть под рукой. Кроме того, использование модели Е-117 в качестве шуруповерта не всегда удобно, но в небольших объемах инструмент решает и эти задачи. Более удачно представлены функции шуруповерта и электрической дрели в модели Т-117 этого же завода.
    Перфоратор Hilti 55 снабжен двухскоростным редуктором и имеет довольно простую конструкцию с неплохими техническими характеристиками. К недостаткам данной модели можно отнести достаточно большой вес и высокую цену, что делает Hilti малоконкурентным среди инструментов данного класса.
    Дрель ударного действия Black&Decker 25 °CRE – добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростной редуктор, ударная функция, реверс, электронное управление скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
    Перфораторы BOSCH представлены на российском рынке несколькими моделями, которые заслужили уважение среди специалистов, как и вся другая продукция, выпускаемая этой фирмой. Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится комплект необходимых на первое время инструментов. Дрели в своем большинстве двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика дрели (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.). Номинальную мощность двигателя дрель развивает при подаче полного напряжения питания. Если же частота вращения снижается электронным регулятором, на двигатель подается только часть сетевого напряжения. Соответственно, ограничивается мощность двигателя и крутящий момент.
    Примерный комплект инструмента и материалов для работы с гипсокартоном приведен на рис. 1.

    Рис. 1. Инструмент для работы с гипсокартоном

    1. Рашпиль обдирочный средний.
    2. Лопатка монтажная – для подгонки гипсокартонных листов при монтаже.
    3. Рубанок кромочный (субформ).
    4. Ножовка ручная узкая.
    5. «Балеринка» (циркуль) для гипсокартонных плит – применяется при изготовлении круговых деталей и отверстий.
    6. Нож технический.
    7. Сокол – легкий металлический щиток размером 40x40 см с прикрепленной к нему перпендикулярно рукояткой. Он служит «подносом» для раствора.
    8. Шпатели стальные – металлические пластины с ручками с узкой и широкой рабочей частью. Узкие (100 мм) требуются для заделки армирующей ленты, а широкие (200 и 250 мм) – для окончательной отделки стыков.
    9. Кельма угловая – шпатель для отделки внутренних углов.
    10. Перфоратор (дрель ударного действия).
    11. Рашпиль обирочный большой.
    12. Терки-держатели с абразивными сетками № 120 и 150 – применяются для шлифовки ошпатлеванных поверхностей.
    13. «Третья рука» – упорный шест с перекладиной или фанерной «площадкой» на конце для поддержки листов гипсокартона при креплении к потолку.
    14. Молоток для работы с гипсокартоном – продается специальная модель, при ее отсутствии используется обычный 200-граммовый столярный.
    15. Рейсшина металлическая – применяется для разметки листов гипсокартона.
    16. Просекатель – применяется для монтажа металлических каркасов.

    Кроме этого необходимы:
     ванночки пластмассовые шпатлевочные;
     пластмассовые ведра (2–3 шт.);
     ножницы по металлу – для резки металлического профиля;
     карандаш – для разметки листа;
     ножовка по металлу;
     уровни – спиртовой и водяной (для разметки потолка);
     отбивочный шнур;
     отвес;
     правило;
     рулетка (от 10 м).
    К числу обязательно используемых материалов при работе с гипсокартоном относится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей (для звукоизоляции), а также армирующая лента (лента армировочная) для проклейки внутренних и внешних углов и стыков гипсокартона.

Звукоизоляционная лента

    Звукоизоляционная лента используется для снижения уровня вибраций на несущих элементах каркаса. Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительной мембраной, которая притягивает и усиливает звуки и вибрации от стен всего здания. Нарушение этого правила может свести на нет все преимущества систем «сухого строительства». Поэтому в Германии использование звукоизоляционной ленты при внутренней отделке помещений является строго обязательным согласно так называемым «Строительным правилам» (Bauordnung). Звукоизоляционный уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит выполняется лентами, которые в соответствии с шириной профиля поставляются в четырех вариантах:
    • UD 27 – шириной 30 мм;
    • UW 50/CW 50 – шириной 50 мм;
    • UW 75/CW75 – шириной 70 мм;
    • UW100/CW100 – шириной 90 мм.

    Звукоизоляционная лента представляет из себя свернутую в рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой. На одну из поверхностей ленты нанесен клеящийся слой. Лента имеет следующие характеристики:
    • отличная ударозвуковая изоляция;
    • практически нулевое водопоглощение;
    • мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от —80 до +100 °C;
    • долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям.

    В заключение следует отметить отсутствие пластификатора, а значит, экологическую безопасность этого вида материалов.
    Перед монтажом звукоизоляционная лента накладывается самоклеящейся стороной на направляющий профиль. Для уплотнения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса перегородок, полом и потолком и обеспечения требуемой звукоизоляции технологии рекомендуется применять уплотнительную ленту типа «Дихтунгсбанд», поставляемую фирмой СП ^igi Knauf», или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м (ТУ 38.106569).
    Для звукоизоляции перегородок рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.

Крепежные изделия для гипсокартона

    Дюбели (рис. 60–63) пришли на смену хорошо известным деревянным пробкам, совершив революцию в области крепежа. Действительно, надежность деревянных пробок оставляет желать лучшего, так как древесина при изменении влажности меняет свои геометрические размеры, отчего пробка может просто вывалиться из своего гнезда. Кроме того, в деревянную пробку шуруп обычно закручивают вдоль волокон, при этом существует угроза расслоения волокон, и надежность крепления снижается. Дюбель же, выполненный из полимерных материалов, зажимается в отверстии распирающими силами, возникающими при завинчивании шурупа, и надежность крепления со временем не меняется. Достаточно только правильно подобрать сверло под дюбель, и надежность крепления обеспечена. В сомнительных случаях дюбель можно посадить в отверстие на специальную мастику или быстросохнущий строительный клей, а уже затем ввернуть шуруп.
    Достаточно обширная номенклатура дюбелей позволяет выполнить любое крепление, необходимость которого может возникнуть в процессе монтажа гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам закрепляют универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. В местах, где требуется высокая надежность, могут применяться металлические дюбели. Для монтажа потолочных конструкций часто применяют крючки с дюбелем, на которых подвешивают металлические профили. Если же требуется закрепление какого-либо элемента декора на листах гипсокартона, то применяют специальные дюбели для гипсокартона. Особенностью таких дюбелей является головка, раскрывающаяся в виде зонтика; она прочно удерживает дюбель в листе гипсокартона. Такие же дюбели можно использовать для закрепления в полых конструкциях, у которых не хватает толщины тела для установки универсального дюбеля. Для быстрого монтажа применяют дюбели с ударным шурупом, в которых шуруп не вкручивают, а забивают.


    Рис. 2. Анкерные изделия

    Номенклатура дюбелей на этом, конечно, не ограничивается, и на полках современных магазинов можно подобрать нужную конструкцию с широким диапазоном размеров. Так, для закрепления к обшивке подвесного потолка, осветительных приборов и т. п., масса которых не превышает 6 кг на метр длины листа, рекомендуется использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры. В условиях возможного повышения влажности указанные грузы рекомендуется крепить к каркасу подвесного потолка.
    Для навески на перегородку из гипсокартонных листов оборудования и различных предметов (картины, полки) следует использовать крючки, анкеры (рис. 2) и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью). Допустимая нагрузка на анкер не должна превышать: 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм; 40 кг при обшивке толщиной 25 мм, а на анкер – соответственно 20 и 30 кг.
    Саморезы[3] (рис. 3) и шурупы являются универсальными крепежными элементами. Универсальные шурупы применяют для работы со всеми видами строительных материалов (бетон, кирпич, дерево и т. д.). Универсальные шурупы изготавливают с различными типами головок (потайной, полукруглой, цилиндрической, шестигранной).

    Рис. 3. Типы саморезов

    В зависимости от назначения их резьба может иметь различный шаг и тип конусности, а конец быть заостренным либо тупым.
    Для монтажа гипсокартонных листов применяют специальные саморезы, повышающие производительность труда и надежность крепления. В большинстве своем современный рынок метизов предлагает потребителю большой выбор крепежных изделий, которые можно условно разделить по критерию «качество» на три основные группы:
    • высокого качества – продукция компаний Fischer, Wurd, ABC (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Braio (Испания);
    • хорошего качества – продукция компаний Metalvist (Чехия), Koeiner, Wkretmet (Польша);
    • качество ниже среднего – продукция Турции, Тайваня.

    В отношении изделий Тайваня следует отметить специфическую дифференциацию: в те страны, покупатели и торговые представители которых предъявляют высокие требования к качеству (в основном это страны Европейского союза), производители изготавливают продукцию в строгом соответствии со стандартами стран-заказчиков. В страны, не предъявляющие таких требований к импортному товару, поставляются метизы более низкого качества.
    Крепежные изделия, выпускаемые отечественными производителями, часто отличаются невысоким качеством исполнения. В вину российскому крепежу ставится пренебрежение как к дизайну, так и к качеству исходного материала. При этом продукция добросовестных отечественных производителей может быть вполне конкурентоспособна и крепежные изделия, изготавливаемые для европейского рынка, отличаются хорошим качеством. Определенная часть продукции, поставляемая этими же производителями для внутреннего рынка, часто не отвечает прилагаемым сертификатам качества.
    При монтаже гипсокартонных листов, выпускаемых определенной фирмой, обладающей известным именем, например фирмой Knauf, целесообразнее всего пользоваться шурупами, предусмотренными технологическими картами изготовителя. Так, крепежные шурупы Knauf отвечают требованиям DIN 18 182 и имеют хорошее антикоррозийное покрытие, намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта в процессе завинчивания. Типы шурупов TN и ТВ предназначены для крепления гипсокартонных плит к металлическому и деревянному каркасу. Отличие между ними состоит в том, что острый конец шурупа TN проходит сквозь гипсокартонную плиту, входит в тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм путем ввинчивания, а шуруп ТВ просверливает гипсокартонную плиту и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шуруп TN подходит для монтажа гипсокартонных листов к деревянному каркасу, а шуруп типа LN предназначен для соединения металлических профилей и деталей между собой.
    Ленты, сетки, серпянки применяют для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест. Номенклатура их достаточно обширна, поэтому без труда можно подобрать необходимую продукцию для самых разнообразных вариантов и материалов.
    Тяги, подвесы, кронштейны для гипсокартона служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.

Предварительная подготовка и раскрой листа

    Размечать листы можно, уложив их в штабель начиная с верхнего. При раскрое лист укладывают на стол, длина которого равна длине листа, и с помощью длинной металлической линейки и остро заточенного ножа прорезают его с лицевой стороны на глубину не менее половины толщины листа. Для этого нужно несколько раз плавно и с усилием провести острием ножа по линии разметки. Лист укладывают разрезом на край стола и переламывают по надрезу в направлении, перпендикулярном надрезу или пропилу, а картон с обратной стороны разрезают (рис. 4, 5).

    Рис. 4. Надлом листа

    Рис. 5. Подрезка подложки

    Резать гипсокартон можно с помощью пилы, ножа или специального приспособления для отрезания полос. При раскройке гипсокартона используется следующий инструмент:
    • большой рубанок (рашпиль) для обработки гипсокартона;
    • крупный напильник для обработки гипсокартона;
    • малый рубанок (кромочный, субформ) для обработки гипсокартона;
    • ручная пила узкая для распиловки гипсокартона;
    • круговой резак («балеринка»).

    Рис. 6. Обработка кромок субформом

    Рис. 7. Фаска на кромках (угол 45°; 20–25°)

    Для обработки краев применяют специальный рашпиль или крупнозернистую шкурку, закрепленную на бруске, а потом специальный кромочный рубанок для снятия фаски под шпатлевку (рис. 6).
    При раскрое следует учитывать, что утоненный край всегда стыкуется с утоненным, а резаный с резаным.
    Если швы между плитами будут шпатлевать с армирующей лентой, на срезах плит снимают фаску 45° (на треть толщины листа). Если без нее – 22,5° (на две трети толщины листа) (рис. 7).

    Рис. 8. Вертикальная разрезка листа

    Подрезать гипсокартонный лист по высоте лучше сверху – практика показывает, что лист с ровным заводским краем снизу не заваливается при установке на держателе.
    Все проемы и отверстия прорезают уже в готовой обшивке, ориентируясь на предварительную разметку.
    После небольшой тренировки можно научиться, используя рейсшину и рулетку, резать листы гипсокартона в стоячем положении непосредственно на стене как поперек при помощи рейсшины, так и вдоль при помощи рулетки (рис. 8). В первом случае, предварительно очистив пол от мусора, который может повредить хрупкую кромку гипсокартона, у стены вертикально ставится необходимое количество листов. Отмечается с помощью рулетки нужный размер, и в отметку втыкается нож. Рейсшина, положенная Т-образным краем на край листа, двигается (слева направо) до «встречи» с ножом. После чего она придерживается левой ногой (снизу) и левой рукой (сверху), а свободной (правой) рукой нож плавно, но с усилием движется вдоль длинного края рейсшины снизу вверх. Прорез производится примерно на две трети листа, затем делается встречный прорез. Лист притягивают к себе и, перегнувшись, держа за место надреза, аккуратно переламывают и надрезают среднюю часть сгиба. Установив в прежнее положение, прижимают левой рукой и ногой по линии разреза и тянут отрезанную часть на себя.
    Похожим образом делается раскрой и с помощью рулетки. Этот прием применяется, если нужно отрезать, например, полосу шириной 20 см. Для этого отмеряется нужное расстояние на рулетке, лента фиксируется (во многих рулетках сейчас имеются механические фиксаторы), рука с рулеткой (левая) устанавливается на верхний край (или боковую кромку положенного в длину листа), а другая (правая), прижимая к нижнему концу рулетки большим пальцем нож, ведет его, прорезая лист до нужной глубины. После того, как будет прорезан весь лист, нужно потянуть его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза, затем – перегнувшись через лист, произвести надрез с обратной стороны по линии сгиба, а затем потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.
    После небольшой практики таким образом можно будет научиться самостоятельно производить раскрой любого количества листов. Упростить процесс можно, используя специальный нож-рейсшину. При выкройке различных небольших фрагментов под окна, проемы и т. п. удобно использовать ножовку или электролобзик. Правда, одна из двух линий разреза будет выполнена ножовкой или лобзиком, другую все равно придется делать ножом.
    Специальный рубанок (субформ) применяется для создания чистых кромок после раскройки. Для этого после разрезания листа, когда обе части еще держатся на бумажном слое, надо сложить разрезанный лист по линии разреза и сделать один проход рубанком-субформом по двум кромкам сразу. Это позволит заровнять сразу две поверхности.
    В случае использования гипсоволокнистого листа, когда две его кромки образуют открытый внешний угол, обработка рубанком обязательна.
    Важный момент: если вы используете армирующую ленту, нужно на узкой кромке или на кромке, полученной после отрезки необходимого куска, снять рубанком фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона необходимо зашкурить. Таким образом, вы делаете такую же кромку, как и на длинных сторонах гипсокартонных листов. Иначе после наклейки армирующей ленты образуется выпуклость. Если же шов выполняется без применения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаску следует снимать под углом 20–25° на две трети толщины листа, а края картона также зашкурить.

Облицовка стен при помощи гипсокартона (по деревянному, металлическому каркасу и с применением гипсового клея)

    Предварительно, перед установкой гипсокартона, следует выполнить монтаж скрытой проводки. После облицовки в ГКЛ нужно вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, которые должны выступать над поверхностью листа приблизительно на 2 мм[4]. Если проводка монтируется открытым способом, то есть прямо на облицовку, в кабель-каналах, с использованием распределительных коробок, разветвителей и пр., достаточно будет прорезать только выводные отверстия для жгутов проводов.
    Чтобы вести работу удобно и быстро, следует сразу осуществить заготовку нужного количества обрезанных на необходимую длину гипсокартонных листов. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Также необходимо заранее заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Зазоры между ГКЛ и полом впоследствии закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.
    В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной/пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию.

    Рис. 9. Схема облицовки гипсокартоном по деревянному каркасу

    И все же облицовка гипсокартоном по деревянному каркасу (рис. 9) до сих пор широко применяется. В этом случае нужно, предварительно разметив, высверлить в основной стене (перекрытии и т. д.) необходимое количество отверстий под дюбели с максимальным шагом не более 50 мм и прикрепить к основанию при помощи дюбелей и шурупов деревянные рейки с сечением не менее 50 х 30 мм.






    Рис. 10. Порядок выполнения облицовки по деревянному каркасу

    Если несущая стена (из дерева, гипсолита и т. п.) хорошо «держит гвоздь», можно прибить рейку прямо к ней непосредственно гвоздями с шагом не более 10 см. (Помните, что на этом работа с гвоздями заканчивается – саму гипсокартонную плиту вы будете прикреплять к каркасу уже специальными шурупами-саморезами для дерева! (рис. 10, а – е).

    Рис. 11. Приклеивание листов гипсокартона на ровную поверхность

    Очень важно, приступая к работе, точно просчитать размеры каркаса и разметить таким образом, чтобы в местах стыков листов ширина реек каркаса была не менее 7,5 см. При этом они выравниваются по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. Для улучшения тепло-и звукоизоляции между рейками укладывается слой минеральной или стеклянной ваты.
    Далее деревянный каркас вместе с изоляцией обшивают гипсокартонными листами, используя шурупы-саморезы для дерева длиной 35 мм с шагом 25 см. Обшивку начинают от угла и ведут в двух взаимно перпендикулярных направлениях либо от середины к краям. Между листами гипсокартона нужно оставлять пространство в 5–7 мм для отделки швов.
    Еще один способ облицовки стен гипсокартоном – приклеивание ГКЛ непосредственно на поверхность стен (рис. 11). Для приклеивания гипсокартонных листов на ровную поверхность (например, бетонную) применяется гипсовая шпатлевочная масса типа «Фугенфюллер» (Knauf) и др.
    Каков же порядок облицовки поверхностей гипсокартонными панелями с помощью клеящих мастик?
    Вначале поверхность стены очищают от жировых пятен, грязи, копоти и прочих загрязнений. Затем на стене размечают места установки гипсокартонных панелей. До установки гипсокартона необходимо смонтировать электропроводку. Облицовка такого рода особенно хороша при ремонте старых помещений, стены в которых, ранее оштукатуренные, со временем стали неровными, а также когда устройство обрешетки (несущего каркаса) отнимает много времени и пространства. При облицовке с помощью клеящих мастик нужно помнить, что высота ремонтируемого помещения не должна превышать высоту гипсокартонных панелей, то есть горизонтальные стыки выполнять нельзя. Неровности стены устраняются согласно СНиП для стен из бетона, сборного железобетона, кирпича и дерева.
    Помещение, в котором проводится работа, тщательно просушивается. Влажность стен не должна превышать 8 %, влажность воздуха – 60 %. Стены проверяют провешиванием в горизонтальной и вертикальной плоскости. По результатам проверки устанавливают маяки и марки.
    Маяки – это направляющие из гипсового раствора, которые накладывают на поверхность стены в единой плоскости. Для установки марок в углах стены вверху и внизу забивают гвозди, выступающие на 3 см от поверхности. Натягивают шнуры по горизонтали, вертикали и диагонали на расстоянии 18 мм от поверхности стены и над шнурами накладывают марки высотой 15 мм. Первый гвоздь вбивают на расстоянии 350–400 мм от потолка и угла верхней части стены. Высота гвоздя над поверхностью стены равна расстоянию между стеной и гипсокартонной панелью. Эта высота не должна быть меньше высоты самого большого выступа на стене. К шляпке гвоздя подвешивают отвес. Если высота помещения велика, то вдоль шнура вбивают несколько промежуточных гвоздей. Аналогичным образом поступают с другой стороны стены.
    Маяки устанавливают так, чтобы они оказались на стыке панелей. Стена предварительно разбивается на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных панелей. Чтобы придать гипсокартонной панели надежную опору, маяки должны быть не менее 80 х 80 м. В каждом вертикальном ряду устанавливается три маяка: вверху стены, посередине и внизу, центры которых приходятся на ось стыка гипсокартонных панелей.
    Чтобы лист панели не прогибался, до приклеивания его между вертикальными маяками устанавливают несколько промежуточных маяков. В процессе приклеивания с помощью зубчатого шпателя наносятся четыре тонких полосы смеси по всей длине гипсокартонной плиты. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. клеем покрывается вся поверхность.
    После нанесения клея плиту поднимают и аккуратно устанавливают на деревянные подкладки, которые следует заранее подложить около стенки таким образом, чтобы образовался зазор с полом размером 10 мм. Лист ГКЛ прижимают к стене и выравнивают с помощью отвеса или уровня. Подкладки удаляются лишь после схватывания клея. Как правило, листы гипсокартона приклеиваются вертикально, при этом их выравнивание можно производить лишь до того момента, пока клей не начнет схватываться.
    В ходе работ рекомендуется стараться установить подряд не менее двух, а лучше трех листов гипсокартона на смеси из одного замеса. Выверку установки этих ГКЛ рекомендуется производить одновременно. Аккуратно постукивая по ним резиновым молотком и используя правило, нужно плотно стыковать одну плиту с дугой, одновременно выравнивая по вертикальной и горизонтальной линиям. Листы гипсокартона следует располагать вразбежку, оставляя при этом зазоры в 5–7 мм для последующей заделки и шпатлевания и не допуская образования крестообразных швов на стыках. Напомним, что к основанию предъявляются следующие требования:
    • оно должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков;
    • оно не должно подвергаться пространственной деформации;
    • оно должно быть защищено от влияния избыточной влажности;
    • на нем не допускается появления конденсата и промерзания.
    Следует обязательно удалить остатки строительных растворов, жира, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть.

    Рис. 12. Приклеивание ГКЛ на неровную поверхность

    На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку типа «Бетоконтакт».
    Газобетон, кирпичную кладку, гипс и другие основания, сильно впитывающие влагу, обрабатывают грунтовкой типа «Тифен-грунт».
    Стены из кирпича, цементных блоков или камня требуют нанесения более толстого слоя гипсового клея, и в этом случае используется монтажная смесь типа «Перлфикс», которая наносится марками по площади листа с интервалом 30–35 см. Минимальное расстояние до его кромок – 5 см. Устанавливаемая панель плотно прижимается к основанию и легкими ударами через правило выставляется по уровню.
    В процессе работы необходимо устанавливать подряд, как и в предыдущем случае, не менее трех плит на клею из одного замеса с одновременной их выверкой при помощи уровня или отвеса. Если же стены отличаются особой ровностью, то перед креплением основного листа стоит сначала закрепить своеобразные маяки. Процесс заключается в следующем: сначала по периметру всей стены приклеиваются «Перлфиксом» полосы из гипсокартона шириной 100 мм (при креплении этих полос надо обязательно использовать отвес, иначе у вас получится еще одна кривая стена). Затем к стене приклеиваются вертикальные полосы с шагом около 600 мм (также по отвесу). И уже на эту ровную «сетку» посредством «Фугенфюллера» клеятся основные листы. Но приступать к облицовке стены можно не ранее, чем через 2 часа после полного застывания клея (рис. 12).
    В любом случае гипсокартонные листы прижимаются к стене постукиванием и выверяются при помощи правила длиной 1,5–2 м, которое устанавливается на листы в нескольких местах и направлениях. Выверка проводится постукиванием молотком по правилу. Между соседними листами гипсокартонных плит должно оставаться пространство в 5–7 мм для отделки швов.

    Рис. 13. Стоечный профиль

    Рис. 14. Направляющий профиль

    Для облицовки гипсовыми панелями на металлическом каркасе используются специальные стоечные (рис. 13) и направляющие профили (рис. 14), а также специальные потолочные профили.
    Каркасная основа позволит создать и всевозможные поверхности разнообразной кривизны. Для этих целей, как правило, используются гипсокартонные листы шириной не более 600 мм. При использовании стандартного гипсокартона (12,5 мм; при уменьшении толщины гипсокартона способность гнуться уменьшается) радиус сгибания будет достигать 1 м. Монтируются такие гнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специальных крепежных средств (дюбели, шурупы и т. д.).
    Обычно профили изготовляются длиной 3 и 4 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,8 мм и представляют собой длинномерные элементы со швеллерообразным сечением.
    Ряд специалистов отмечает, что на строительном рынке можно встретить профили из тонкой стали по более низкой цене. Часто под видом горячеоцинкованной стали продается профиль из дешевой электролитически оцинкованной, предназначенный исключительно под покраску, и в случае использования таких материалов для каркаса через некоторое время начинается коррозия. В лучшем случае она проступает сквозь обои ржавыми пятнами, в худшем – ведет к истончению металла и обрушению всей конструкции. Особенно опасно использование такого некачественного профиля в помещениях с повышенной влажностью.
    Отличить качественный профиль от некачественного достаточно просто: во-первых, он не так легко сжимается рукой. Во-вторых, горячая оцинковка блестит на солнце, а профиль из электролитически оцинкованной стали мутный, неяркий. Излишне напоминать, что главным в деле выбора профиля должна быть не стоимость, а качество, так как последствия использования некачественного профиля несоизмеримы с мнимой экономией на цене.
    В качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов используются стоечные профили. Центральный сегмент такого стоечного профиля представляет собой спинку, под прямым углом к которой загнуты две полки. Ширина полок профилей всех размеров составляет 50 мм. Ширина спинки может номинально составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Принятые обозначения стандартных стоечных профилей – ПС 50 х 50, ПС 65 х 50, ПС 75 х 50, ПС 100 х 50 (первой указывается ширина спинки в миллиметрах). Фактическая ширина спинки несколько меньше номинальной. Например, для стоечного профиля ПС 50 х 50 реальная ширина спинки – 48,5 мм. Это обеспечивает прочное, но без деформации сцепление стоечного и направляющего профилей. Достаточная ширина полки профиля обеспечивает попадание шурупа в необходимое место, что особенно важно при двухслойной облицовке.
    Полки профиля по всей длине либо имеют ровную поверхность, либо несут три продольные канавки, причем средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В спинках профилей имеются специальные монтажные отверстия, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций внутри стены или перегородки. Эти отверстия (как правило, спаренные) расположены около торцов профилей и имеют диаметр 33 мм.
    Стоечные профили должны устанавливаться в направляющие профили. Для их скрепления используются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. Монтаж гипсокартонных листов на стоечные профили осуществляется по направлению открытой части профиля. Шурупы сначала вворачиваются в полку профиля вблизи спинки и лишь потом – у противоположного края. При несоблюдении этого порядка полка профиля может загнуться внутрь. Для правильного выбора размера профиля необходимо учитывать планируемую высоту перегородки, ее конструктивные особенности (однослойная или двухслойная облицовка), а также звуко– и теплоизоляционные требования. Направляющие профили используются в роли направляющей основы для стоечных профилей. Кроме того, направляющие профили могут применяться для выполнения перемычек между стоечными профилями. Это необходимо, например, для установки в перегородках дверных коробок.
    Спинка направляющего профиля снабжена двумя продольными ребрами жесткости. Направляющие профили выпускаются следующих размеров: ПН 50 х 40, ПН 65 х 40, ПН 75 х 40 и ПН 100 х 40 (первой указывается ширина спинки). Размеры спинок ПН-профилей соответствуют размерам спинок ПС-профилей, обеспечивая плотную, без зазоров и деформирования полок, стыковку профилей. Спинки направляющих профилей имеют отверстия диаметром 8 мм для установки дюбелей, которыми профили крепятся к несущему основанию. При необходимости дополнительные отверстия можно высверлить по месту. Ширина полки направляющих профилей составляет 40 мм, что дает возможность крепления гипсокартонных листов непосредственно к ней.
    Стоит заметить, что наиболее уязвимые места гипсокартонных конструкций – наружные угловые стыки. Они собираются из гипсовых панелей с прямыми кромками, при этом повышается вероятность механического повреждения углов перегородок в процессе эксплуатации. Чтобы исключить такую возможность, применяются угловые профили (рис. 15).

    Рис. 15. Угловой профиль

    Угол между полками ПУ-профиля составляет 85°, что обеспечивает его плотное примыкание к прямому углу перегородки. Полки элемента перфорированы отверстиями диаметром 5 мм. В случае, когда есть опасность поржавения таких профилей (в местах эксплуатации с повышенной влажностью), что может испортить отделку, следует использовать пластиковые изделия, которые не подвержены коррозии в силу своих физических свойств.
    Использование защитных уголков (рис. 16) позволяет упростить выведение раствором (штукатуркой, шпатлевкой) наружных углов стен и оконных проемов, а также защитить их от скалывания при эксплуатации помещения. В процессе монтажа отверстия заполняются шпатлевкой, которая наносится на поверхность ПУ-профилей. Этим достигается необходимое сцепление между металлическим профилем и листом гипсокартона.

    Рис. 16. Защитный уголок

    При создании различных видов многоуровневых потолков или арочных дверных проемов нельзя обойтись без арочных профилей (которые также называют гнутыми) (рис. 17). Этот профиль изготовляется на основе потолочного основного профиля с сечением 60 х 27 мм. Следует помнить, что радиус гибки не может быть меньше 50 см.

    Рис. 17. Угловой арочный профиль

    Профиль угловой арочный служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ, фанеры и т. п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпатлеванием криволинейной угловой кромки.

    Рис. 18. Прямой подвес

    Прямой подвес (рис. 18) – это металлический элемент, включающий в себя спинку, которая крепится к поверхности – стене или потолку, и перфорированные полки. Подвесы монтируются на базовой стене с шагом 1,5 м по вертикали (рис. 19). На них крепятся специальные профили, к которым и прикрепляется гипсокартонная обшивка.

    Рис. 19. Крепление прямого подвеса к стене-основе

    Крепеж. Для отделки гипсокартоном требуется большое количество крепежа, львиная доля которого приходится на самонарезные шурупы, широким слоям населения известные как саморезы. Их используют для крепления листов к профилям или деревянному каркасу.
    Помимо этого, необходимы метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал и пр.
    Какими критериями следует руководствоваться при выборе крепежа для своей работы? Прежде всего шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь надежное антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с влагой воздуха (а гипсокартон, как мы помним, материал «дышащий») и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Такой крепеж – это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используются саморезы по металлу длиной 25 мм. При монтаже двухслойной обшивки второй слой закрепляется саморезами длиной 35 мм.
    35-миллиметровые шурупы по дереву используются при устройстве однослойной облицовки по деревянному каркасу, а для двухслойной – 45-миллиметровые.
    Дюбель 6 х 35 мм применяется для соединения металлоконструкций.
    Монтаж направляющих к бетонным поверхностям ведется дюбель-гвоздями 6 х 40, 6 х 60 или 8 х 60 мм, которые могут представлять собой длинные пластмассовые дюбели со вставным гвоздеобразным шурупом (накатка в виде обратных конусов или резьба). Они предназначены для сквозного монтажа в сплошной кладке и бетоне посредством забивания. Выпускаются с воротником и без него.
    Дюбель-гвозди выпускаются не только с пластмассовым, но и с металлическим дюбелем. Крепление дюбель-гвоздями достаточно надежно и более пожаробезопасно, оно с успехом применяется при монтаже подвесных потолков и аналогичных конструкций. Дюбель с гвоздем сквозь закрепляемую рейку вставляется в отверстие в стене, затем гвоздь просто забивают молотком.
    Для соединений металлических конструкций с металлическими же используются саморезы 3,5 х 9,5 мм или 3,5 х 11 мм. В практике облицовочных работ при обшивке 1 м2 стены гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм расходуется в среднем 2 дюбеля, 2 шурупа-самореза 3,5 х 9,5 мм и 14 саморезов по металлу длиной 25 мм.

Облицовка стен гипсокартоном на металлическом каркасе

    Металлический каркас для облицовки гипсокартонными листами собирается из специальных профилей и прямых подвесов. Работа начинается с разметки: на полу при помощи красящего шнура отбиваются линии, по которым будут располагаться направляющие профили. По окончании разметки ее следует один к одному в точности перенести на потолок, используя отвес. Далее размечаются линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления.
    Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), соответственно, шаг устанавливается в 600 мм. В намеченных точках будут располагаться дюбель-гвозди, соответственно на данном этапе потребуется просверлить большое количество отверстий. Это следует проделать сверлом с победитовым наконечником. Диаметр такого сверла равен диаметру дюбеля (чтобы убедиться в совпадении диаметров, достаточно приставить торец хвостовика сверла к дюбелю). После этого к стене с помощью дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы.

    Рис. 20. Наклейка ленты-уплотнителя

    Для обеспечения звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель (рис. 20), ее излишки обрезаются техническим (угловым) ножом (рис. 21).

    Рис. 21. Удаление излишков ленты-уплотнителя

    Чтобы просверлить отверстия для дюбелей, необходимо временно закрепить направляющие профили вдоль линий разметки на полу и на потолке, после чего и просверлить в них нужное количество отверстий в необходимых местах. При необходимости это можно сделать не через отверстия в направляющих, а непосредственно через стенки профилей в нужных точках (рис. 22). Шаг между отверстиями – 600—1000 мм. Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. Просверлив отверстия, прикрепите к полу и потолку направляющие профили дюбель-гвоздями (рис. 23). В направляющие профили на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные профили (рис. 24).

    Рис. 22. Сверление дюбельных отверстий в профиле

    Рис. 23. Крепление направляющего профиля дюбель-гвоздями

    Вокруг стоечных профилей загните концы прямого подвеса и, контролируя вертикальность с помощью уровня, соедините полки профиля с подвесом шурупами-саморезами. Так же следует работать с каждым подвесом и с каждой стойкой, не забывая о том, что правильное крепление обеспечит в дальнейшем ровную поверхность стен. Винтами-саморезами (или заклепками) соедините направляющие профили на потолке и полу со стоечными профилями.

    Рис. 24. Установка стоечного профиля

    После подгонки и установки всех профилей каркаса выполняется разводка необходимых коммуникаций (труб, электропроводов или жгутов, слаботочной проводки и т. д.), используя специальные отверстия в спинках стоечных профилей.
    К собранному металлическому каркасу шурупами-саморезами крепятся гипсокартонные листы (рис. 25) с шагом крепления около 250 мм, учитывая, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые служат для центровки вворачиваемых шурупов. При обшивке в два слоя расстояние между шурупами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 75 см.